Борменталь>Интересно о косметологии>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОКСИКИСЛОТ В РЕГУЛЯРНОМ УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ

Интересно о косметологии

2017-01-07 22:32:42

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОКСИКИСЛОТ В РЕГУЛЯРНОМ УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ

Производители косметики постоянно обещают нам те или иные эффекты от использования своей продукции, оперируя научными терминами и «клинически подтвержденными результатами исследований». В рекламе то и дело мелькают заумные слова типа аминопептиды, антиоксиданты, активные ферменты, клеточные структуры, белки, питательные гидрокапсулы, специальные запатентованные комплексы, ДНК-содержащие молекулы, а для любителей натуральных ингредиентов всегда найдется экстракт какого-нибудь чудодейственного растения, найденного на самых дальних и всеми забытых уголках планеты. Почти в любом рекламном проекте можно встретить фразу типа «подтверждено результатами клинических исследований проведенных в научной лаборатории». 

На самом деле всё это, как правило, – лишь рекламные уловки и маркетинговые ловушки, заставляющие нас покупать продукцию тех или иных компаний. Между косметическими компаниями существует огромная конкуренция, и они вынуждены привлекать к рекламе собственной продукции все больше и больше уловок, акцентировать внимание на разнице – почему крем нашей компании лучше подходит для кожи, чем все остальные. Их можно понять, не так ли? 

Но в последнее время мне, например, уже стало скучновато слушать одно и тоже – про то, что крем разгладит морщины, избавит от угрей и целлюлита, улучшит овал лица, цвет кожи и т.д. Если бы действительно существовало такое вещество, которое было бы способно раз и навсегда разгладить глубокие морщины или навсегда избавить от каких-то проблем - слухи об этом давно бы до нас дошли, а часть пластических хирургов лишилась бы своей работы. 

Правдой же является то, что влияние на кожу и свойства большой части ингредиентов, добавляемых в крема, не изучено, изучено недостаточно или все-таки изучено, но оказалось, что никакого положительного эффекта от их использования не существует. Что касается лабораторных исследований –то это смешно –какой смысл компании, выпускающей какой-то продукт, проводить исследования, не подтверждающие его эффективность? 

Любое вещество, претендующее на лекарственное или косметическое, с потенциальной возможностью оказать на наш организм положительное (или наоборот) влияние, тут же попадает в руки ученым, которые уже объективно и беспристрастно оценивают его эффективность. Результаты всех таких исследований обычно публикуются в открытом доступе и содержат не рекламную, а научную информацию. 
Наука всё еще слишком молода, и в настоящее время много чего неизвестно о влиянии на наш организм огромного количества веществ, добавляемых в косметику, особенно о совместном их воздействии, однако такие исследования ведутся постоянно, а в это же время маркетинговые отделы косметических концернов придумают новые и новые слоганы с использованием заумных слов и нелепыми обещаниями (мол, скажи бабе научный термин, и она сразу поверит в чудо).

Тем не менее, существует много прекрасных ингредиентов в косметике, хороших увлажняющих и смягчающих компонентов, но их способность стимулировать кожу к выработке собственного коллагена и эластина не подтверждена научными исследованиями или изучена не до конца (для большинства исследований такого рода нужно много времени). Единственными научно проверенными компонентами в составе современных косметических средств, стимулирующие выработку собственного коллагена и эластина в коже при местном нанесении, на данный момент признаны гидроксикислоты, о которых я предлагаю поговорить в данной теме, и ретиноиды (конкретно –изотретиноин). Я не упоминаю здесь о процедурах типа лазерной шлифовки кожи и глубокого пилинга, а говорю только о повседневном домашнем уходе за кожей.
Как «работает» кожа

Кратко и поверхностно разберемся, как вообще устроена кожа (прочитать об этом подробно можно в учебниках по биологии). Основное свойство кожи - способность к регенерации. Если бы кожа не обладала такой способностью, то вряд ли она могла нести свою основную функцию защитника организма от вторжения чего-либо извне. В самом молодом возрасте период обновления кожи в среднем составляет 28 дней, в дальнейшем под воздействием различных факторов (фото и хроностарение, гормональные изменения и т.д.) этот период увеличивается до двух месяцев. Чем дольше наша кожа сохраняет способность к быстрой (точнее - к нормальной по скорости) регенерации, тем лучше её внешний вид. 
Цикл обновления кожи определяется не столько биологическим возрастом, сколько состоянием кожи.

Самый верхний слой кожи –эпидермис разделяется в самом простом приближении на два слоя –базальный или зародышевый слой, прилегающий к дерме, (в нем находятся и меланоциты, и клетки Лагеранса, о которых мы говорили в других постах) и роговой слой - это тонкий (около пяти слоев клеток) являющийся фактически «мертвым», клетки которого (кератиноциты) уже отработали свое и вышли на поверхность. Они создают защитный слой для молодых клеток внизу, содержание воды в них мало и межклеточное пространство неравномерно заполнено жирами (липидами), поэтому расположены они хаотично и отражают свет неравномерно, от чего кожа часто кажется тусклой. 
Популярность увлажняющих кремов высока как раз из-за эффекта мгновенного улучшения внешнего вида кожи – действие увлажнителя, в основном, как раз и направлено на то, чтоб «причесать эти клетки», заполнив пространство между ними веществом, наиболее приближенным к натуральному межклеточному матриксу, за счет чего поверхность кожи начинает отражать лучи света примерно в одном направлении и кажется гладкой и ровной. Это всё равно, что покрыть шершавый деревянный стол лаком или пролить на него масло – его поверхность станет блестящей и гладкой. 
Сказанное совсем не означает, что не нужно увлажнять верхний слой кожи, в каждом случае по-разному (кому-то нужен увлажнитель, кому-то лучше избегать его), но долговременный, клинический, как сказали бы врачи, эффект тут не в изменении структуры кожа, а, скорей, в профилактическом на неё воздействии – сохранении защитного барьера кожи и удержании в ней влаги.

Следующий слой кожи – дерма. Именно в ней расположены волокна эластина и коллагена, сплетающие между собой упругий каркас, при разрушении которого кожа теряет упругость и её способность к регенерации уменьшается. 
Нижний слой – гиподерма, это слой подкожно-жировой клетчатки, являющийся теплоизоляцией и амортизирующий внешние механические вмешательства. 

При правильном уходе за кожей можно сохранить её в молодом состоянии на гораздо больший срок, чем, если хаотично пользоваться всеми продуктами, которые предлагают косметические компании, в попытках найти чудодейственный продукт. 

Итак, для того, чтоб поддерживать кожу в хорошем состоянии, необходимо (но недостаточно): 
1. контролировать скорость её регенерации 
2. поддерживать нормальный рост коллагеновых и эластиновых волокон, не разрушая их

По мнению многих дерматологов и косметологов, сохранить кожу в здоровом состоянии и вернуть ей хороший внешний вид в случае уже имеющихся повреждений, помогает ежедневное отшелушивание верхнего рогового слоя при помощи средств с AXA или BXA кислотами в невысоких концентрациях. 
Высокие концентрации этих же кислот - это тема глубокого химического пилинга, о нем можно будет поговорить отдельно и поделиться опытом (я, например, ни разу его не делала – пока мне хватает повседневного ухода). 
И стоит отметить, что все-таки не все медики и биологи солидарны с этим способом воздействия на кожу, есть такие, которые выступают против и глубоких пилингов, и ежедневного использования кислот. Основные доводы противников кислот такие:
- так или иначе, все кислоты (да и механические скрабы) являются сильными потенциальными раздражителями кожи. 
- использовать их начали не так давно и побочные эффекты могут ещё проявиться.
- а главное, что большая часть женщин использует эти средства неправильно, и вместо положительного эффекта получает воспаленную и раздраженную кожу, повышенную активность сальных желез и т.д., из-за чего всегда будет существовать негатив по отношению к этим средствам. 

Отшелушивание кожи в домашних условиях

Механическое отшелушивание кожи

Мы все сталкивались с использованием скрабов. Однако механическое отшелушивание не рекомендуется проводить ежедневно (оно слишком травмирует, буквально иногда срезая кожу), отшелушивает оно не очень-то и равномерно, где-то очень поверхностно, а при определенном усердии может механически повредить нижние, здоровые слои клеток. Конечно, можно использовать скрабы, но эта процедура не подходит для ежедневного применения. Если вы выбрали именно этот метод, используйте самые щадящие скрабы, особенно для лица. Ниже я приведу список механических скрабов, получивших отличную оценку экспертов. 

Химическое отшелушивание кожи

Примерно в 1992 году произошел информационно-косметический взрыв, когда стало ясно, что альфа-гидроксикислоты (alpha hydroxy acids, AXA) и бета-гидроксикислоты (beta hydroxy acids, BXA) способны химически отшелушивать верхний роговой слой кожи, освобождая путь новым, молодым, здоровым клеткам, тем самым улучшая внешний вид. 

Я уже где-то упоминала, что закупоренные поры, угри с черными головками и прыщики появляются чаще всего из-за избыточной выработки кожей жира. Кожное сало – это такой жидкий воск, он выходит на поверхность через поры и, образуя защитную липидную пленку, постепенно испаряется. Однако если жира выделяется слишком много, то он просто не успевает «растаять» до того, как образуется новый жир и остается внутри пор. При определенных условиях могут появиться акне (при наличии бактерий), в простом же случае образуются угри с темными головками или милиум –мелкие прыщики с белыми головками, прикрытые тонким слоем кожи. Клетки кожи, которые должны удаляться с поверхности (отсыпаться как бы) сами по себе, «залипают» в этом жирном слое, который работает как клей. Отшелушивание в данном случае помогает регулярно удалять омертвевшие клетки с поверхности. 

Но если у вас сухая кожа, то это еще не значит, что омертвевшие клетки эффективно и самостоятельно отпадают с поверхности. Необходимо еще знать , с чем связана сухость кожи –может быть как раз с утолщением рогового слоя по тем или иным причинам (например влияние УФ-излучения), или с недостатком или переизбытком увлажнения. Переувлажнение сухой кожи тоже может приводить к накоплению на её поверхности мертвых клеток, препятствующих выходу наружу новых, молодых и хорошо увлажненных. Отшелушивание помогает избавить сухую кожу от верхнего обезвоженного слоя и открыть путь увлаженным молодым клеткам, к тому же после нанесения эксфолианта на кожу, вы облегчите путь для других средств ухода в более глубокие слои (мертвые клетки на любом из типов кожи препятствуют впитыванию влаги и полезных ингредиентов). 
Разница между альфа и бета гидроксикислотами

К альфагидроксикислотам относятся гликолевая, молочная, яблочная, лимонная и др. кислоты. Бетагидрокислота – это всем знакомая салициловая кислота. 

АХА и ВНА кислоты растворяют (как бы отклеивают) верхний слой омертвевших клеток и ускоряют клеточный цикл обновления. Текстура и цвет кожи тогда улучшается, при долгом регулярном применении этих средств пропадают признаки повреждения кожи УФ-лучами (гиперпигментация, желтизна отдельных участков) и исчезают мелкие морщины. 
Гидроксильные кислоты отшелушивают только мертвые клетки, здоровые слои затронуть они не в состоянии, однако и та и другая кислота все равно является потенциальным раздражитьелм и имеет смысл в каждом отдельном случае использования сравнимать выгоду с затратами.
Различие между этими кислотами в том, что АНА растворимы только в воде и они неспособны проникнуть внутрь пор, так как поры защищены тонкой жировой пленкой, все время присутствующей на коже, а салицилка может проникать сквозь жиры (она жирорастворима, как можно видеть из того, что на её основе выпускается много мазей),и поэтому салициловая кислота проникает внутрь пор и производит экфолиацию ещё и там, отклеивая остатки омертвевших клеток от стенок поры и не позволяя поре забиваться. 

Если обобщить сказанное, то АНА-кислоты хорошо подошли бы обладателям сухой кожи, а средства с ВНА-кислотой – для участков кожи, имеющих забитые поры (черные точки и т.д.). 
Проблемы, возникающие при выборе оптимального средства

Таким образом, наша задача –подобрать оптимальное средство для ежедневного использования. И именно в этом и заключается основная проблема и возникают недоразумения с неэффективностью использования химических эксфолиантов. 
Здесь есть два железных правила, несоблюдение которых приведет либо к резко отрицательному результату, либо не приведет ни к какому вообще и вы потратите деньги впустую, покупая дорогущие средства.

1. Для альфа-гидроксикислот эффективная концентрация равна 5-8%, для салициловой кислоты эффективная концентрация равна 1-2% 
2. Уровень рН средства, содержащего гидроксикислоту должен быть от 3 до 4. 


Подводные камни, связанные с уровнем кислотности средств.

Что такое рН я где-то уже писала - это уровень кислотности раствора. В случае, если рН будет выше 4, кислота, находящаяся в составе средства будет в нём уже не кислотой (в том смысле, в котором она нам нужна), она будет уже нейтрализованной и ничего не отшелушит. Таких средств, выдаваемых за эксфолианты, на рынке навалом. И если концентрацию кислот, как правило, указывают на упаковке, то уровень кислотности часто остается тайной. Можно, конечно, ходить в магазин с лакмусовой бумажкой или рН-метром. В конце статьи я приведу список продуктов, которые одобрены экспертами, однако есть ещё один непрофессиональный метод определения кислотности состава: попробовать его на вкус (осторожно и не надо глотать!) – уровень рН до 4 ощущается довольно-таки кислым. Этот метод, конечно, совсем ненаучный, и опять же, если рН будет ниже 3, то вкус будет сильно кислым, однако такая высокая кислотность раствора опасна для использования на коже и может вызвать сильное раздражение. 

Подводные камни, связанные с концентрацией кислоты

С концентрацией немного проще, чем с рН. Слишком низкая (для АНА –ниже 5% , для ВНА – ниже 2%) не обеспечит эффективного отшелушивания, слишком высокая – опасна и может вызвать интенсивное шелушение или сильное раздражение (при более высоких, чем 15% процентов концентрации делают пилинг в салонах, как мы знаем). Однако концентрацию все-таки принято указывать на упаковке или в аннотации к этим продуктам, если же этой информации нет, тогда лучше не покупать такое средство.

Когда вы начнете пользоваться средствами с кислотами, имейте ввиду, что первые внешние проявления улучшения кожи (при соблюдения всех правил предосторожности) вы заметите не раньше, чем через месяц (хотя некоторые мои подруги уже на второй день звонили мне и говорили – ах, у меня прям сразу заметно!). 

Если эти средства вам подойдут (не будет раздражения или других неприятных эффектов), пользоваться ими лучше регулярно. И хотя, как я говорила, есть масса исследований, где говорится о способности кислот провоцировать синтез коллагена, меня эти статьи как-то средне убеждают (Там какая-то статистика обычно, а статистика – хороший аппарат для самообмана. Но это моё личное мнение.). 

Все-таки основная миссия средств с кислотами –освобождать дорогу молодым здоровым клеткам на поверхность и поддерживать скорость регенерации кожи на нормальном уровне.
Рекомендации по использованию средств с кислотами и меры предосторожности

1. Начинать использовать надо с малых доз и малых концентраций. При этом следить за состоянием кожи – как только возникло сильное раздражение, сразу прекратить использование или уменьшить дозировку. В начале применения, в случае если раньше вы не использовали такие средства, возможно небольшое покраснение и пощипывание при нанесении этих продуктов (и даже обострение в виде высыпания мелких прыщиков). Но если в течение двух недель такая реакция кожи не прекратилась, то значит, эти средства не для вашей кожи и следует прекратить их использование.

2. Начните использование с частотой раз в два дня и с маленького количества (пара больших капель на всё лицо). Если кожа реагирует нормально, увеличивайте частоту использования до одного-двух раз в день, с количеством же определяйтесь сами, в данном вопросе золотым является правило «много хорошо – плохо или даже очень плохо». 
Все реакции кожи и переносимость этих средств индивидуальна. 
У меня, к примеру, раздражение начинается от самых щадящих, таких, как вода Ducray Keracnyl (концентрация 4% и рН=3.2) , а у моей подруги прекрасный эффект и ни одной проблемы от термоядерного Lierac night peel (рН ниже 3, концентрация салициловой кислоты 4% - это перебор).

3. Во время использования этих средств исключите все продукты, которые вы используете для ухода за кожей, которые содержат потенциальные раздражители (ментол, спирт, камфара). 
Кстати, большинство продающихся сейчас средств с салициловой кислотой в составе производятся на спиртовой основе, так вот эти не надо использовать вообще. 

Включите в схему ухода за кожей средства, предотвращающие раздражение (я их где-то перечисляла), существуют специальные крема, а ещё лучше, и как раз в тему любителей натуральной косметики – умываться, например, отваром ромашки или солодки. 

4. Использование всех средств с кислотами повышают чувствительность кожи к УФ-лучам. И это не какие-то там тайные биологические механизмы фотосенсибилизации , а есть прозрачное объяснение: уменьшается роговой слой, защищающий молодые клетки от солнечных лучей, а молодые клетки наиболее уязвимы к воздействию УФ-повреждений. 
Поэтому используйте ежедневно крем с УФ-фильтрами, о чем, впрочем, тут не раз уже говорилось. Если же нет желания (или нет времени или у вас плохая память) защищать кожу от УФ-лучей, пожалуйста, не начинайте пользоваться средствами, содержащие альфа и бета кислоты!

Все сказанное выше относится к уходу за здоровой кожей, то есть не имеющей таких заболеваний как розацеа, экзема, дерматит и т.д., то есть дальнейшие обсуждения хотелось бы вести в косметическо-эстетическом, а не медицинско-лечебном контексте. 


< К списку акций